Из личного опыта, несовместимы энергосберегающие лампочки, совместимы лампы накаливания и светодиодные.

Из личного опыта. Это происходит потому что выключатель с лампочкой-индикатором в положении «выключено» размыкает только «ноль» но не размыкает «фазу», чтобы этот самый индикатор горел.
Так вот, чтобы с таким выключателем имеющиеся в помещении энергосберегающие или светодиодные лампы не мерцали нужно в светильник добавить дополнительное сопротивление.

Я в элекрике совсем нуб, поэтому предпочитаю туда не лазить. К тому же в любом случае начал переходить на светодиодные лампы, у них потребление меньше и запуск быстрее.

Ну нафиг

Так вот, чтобы с таким выключателем имеющиеся в помещении энергосберегающие или светодиодные лампы не мерцали нужно в светильник добавить дополнительное сопротивление.

Ну нафиг его, ещё в каждую лампочку дополнительное сопротивление делать. Мне проще выключатель заменить на более примитивный.

Но таки почему светодиодная лампа будет мерцать, если я отомкнул ноль?

Так вот, чтобы с таким выключателем имеющиеся в помещении энергосберегающие или светодиодные лампы не мерцали нужно в светильник добавить дополнительное сопротивление.

В некоторых лампочках оно есть встроенное.

Это де ты такие касячные выключатели приобретаешь? Выкинь их нафик. Выключатель размыкает именно фазу!

А дальше да, если бы не первое утверждение, то ты болемене корректно сказал, тот что с подсветкой — переключает фазу на подсветку. Это тупо аналог щупа, когда ты палец прикладываешь — там одна статика.

если я отомкнул ноль?

Возьми его волшебные «размыкающие ноль» выключатели, прикрути к холодильнику и возьмись за ручку дверцы ))

Выключатель выключает

Выключатель размыкает именно фазу!

Нормальный выключатель размыкает цепь в двух местах. Ненормальный размыкает только в одном месте, и будет он размыкать ноль или фазу зависит от монтажа.

А ещё в моей хрущёвке выключатели не проходные. В том смысле что провод идёт не от щитка к выключателю, потом к лампочке, но идёт от щитка до некоторой точки на стене, откуда один проводник пойдёт к лампочке, другой к выключателю, а потом возвратные концы встречаются в том же месте. Так что если я захочу поменять размыкаемый полюс, то это надо делать в щитке (и это повлияет на нули и фазы во всей квартире). Экономия, блин.

Щуп не статика

Это тупо аналог щупа, когда ты палец прикладываешь — там одна статика.

Если я прикладываю индикаторную отвертку, то это вовсе даже не статика, но вполне динамика, небольшой ток стекает через моё тело.

несовместимы светодиодные с выключателями со световыми индикаторами

Ты лучше выключатель нормальный купи, где не через лампу ток течет, а только через индикатор. Естественно, для этого тебе нужно будет к выключателю подвести еще и фазу помимо нуля.

Ну, а ежели таки хочется обычный индикаторный выключатель, скажем, с люминесцентными/энергосберегайками/светодиодными включить, повесь параллельно основной нагрузке слабенькую лампу накаливания или резистор на 100кОм (1Вт).

и будет он размыкать ноль или фазу зависит от монтажа

Проблемы бухого электрика.

Нормальный выключатель размыкает цепь в двух местах

Я не против, но у нас везде однополюсники.

это вовсе даже не статика

Ой, ну не придирайся к словам. Понятно, что именно из-за этого небольшого тока и мерцают всякие лампы «ненакаливания».

Но таки почему светодиодная лампа будет мерцать, если я отомкнул ноль?

А хрен бы ее знал, но мерцает. У меня например, в сортире светодиодная лента по периметру. На том же БП, который питает ленту, висит вытяжной вентилятор, а лента вырубается дополнительным маленьким выключателем, разрывающим "минус". Так вот, если включить вентилятор и выключить ленту, то в темноте видно, как некоторые светодиоды поярче горят, некоторые потусклее, но все равно все светятся еле-еле. Пробовал разрывать "плюс" — та же хрень. В общем, надо оба питающих провода рвать, чтобы не было этого мерцания/слабого свечения.

Энергосберегающие тоже мерцать начинают.

Нормальный выключатель размыкает цепь в двух местах. Ненормальный размыкает только в одном месте, и будет он размыкать ноль или фазу зависит от монтажа.

А разве правилами электробезопасности не запрещено размыкать ноль?

А разве правилами электробезопасности не запрещено размыкать ноль?

Тебе с учетом заземления или без оного?

А ещё в моей хрущёвке

Я периодически влезаю в проводку в квартире (скоро я закончу ремонт у тёщи и снесу у себя все стены нафиг с проводкой и разведу по-новой)... Я теперь не удивляюсь нередким пожарам в квартирах. Электрики СССР - уроды конченные.

Смотря где и как. Размыкать ноль и не размыкать фазу - запрещено. Выключатель должен быть таким, чтобы ни при каких условиях не было ситуации, когда фаза включена, а ноль выключен.

Нормальный выключатель размыкает цепь в двух местах.

не мог бы ты привести ссылку на подобный выключатель (настенный в коробку 68мм диаметром), я смотрел каталоги Sheider и что-то ничего подобного не видел, кроме того в технических помещениях должны по идее изначально ставится «нормальные» выключатели - а ставят обычные,странно да?

В том смысле что провод идёт не от щитка к выключателю, потом к лампочке, но идёт от щитка до некоторой точки на стене, откуда один проводник пойдёт к лампочке, другой к выключателю.

в 99% случаев это правильное решение и тот повод который идет от точки в стене (разветвительная коробка называется) обязан быть фазой. Соответственно в твоем выключателе ноля не будет, только фаза, в какой то мере тоже защита от замыкания.

Выключатель размыкает именно фазу!

KO подсказывает, что выключатель размыкает то, к чему его прикрутили размыкать, а ноль или фазу зависит от прикрутившего. KO еще что-то припоминает, что в требования там разных для электриков прямо прописано, что размыкать надо фазу. Размыкание только нуля - грубая ошибка.

А хрен бы ее знал, но мерцает.

Чудес-то нет, где-то через что-то течет ток. Видимо тока через емкость, образуемую проводами, хватает. Странно, по идее не должно хватать. Еще может какие-то наводки на катушки в БП этих ламп.

Естественно, для этого тебе нужно будет к выключателю подвести еще и фазу помимо нуля

Разбей морду электрику, который тебе квартиру делал, он грубо ПУЭ нарушил. На выключатель должна приходить как раз таки фаза, на лампе при выключенном свете остается только нуль, второй провод в воздухе «подвисает»

Видимо тока через емкость, образуемую проводами, хватает.

Ясен пень, БП-то импульсный! А на сотне килогерц небольшой емкости достаточно, чтобы мерцали.

Тьфу, это я очепятался, sorry!

О, кстати, обычно можно найти недалеко от дырки для выключателя обычную арматурину. Ее вполне хватит вместо нуля, чтобы светились светодиод или неонка, а дифавтомат (или УЗО, если кому-то не повезло с электриком) не вырубится.

Бывает, от лампочек зависит и светильника.

У друга были проблемы, убрал индикатор, стало нормально работать. Ну и одни лампочки нормально работают, другие нет.

Балластный балласт

Ну и одни лампочки нормально работают, другие нет.

Тут одни говорили, что проблему можно решить небольшим балластным резистором, который будет потреблять примерно 1 Вт мощности. Другие говорили, что примерно такие резисторы уже стоят в некоторых лампочках. А я о другом подумал. Хочу вкрутить лампочку 12 Вт. Если «в простое» она будет потреблять 1 Вт, то это слишком дохрена, целых 8 %.

несовместимы все, т.к. когда есть светодиодная индикация, то при выключенном выключателе на лампе все равно есть напряжение, что делает замену перегоревшей лампы небезопасной.

Нормальный выключатель размыкает цепь в двух местах

практически все встречающиеся в продаже размыкают только 1 провод.

У меня они не мигают так как энергосберегающие.

Если у тебя вкручены не 500-ваттные лампочки ильича - то светодиодные своё энергопотребление с лихвой отобьют конскими ценниками. Т.е. останешься в минусе.

Мне пофиг не цену, интересно именно снизить потребление. Снижается шанс перегрузки, если включить что-то тяжёлое.

Ты в квартире что ли лазерный станок с ЧПУ собрался ставить? Даже с хиленькими совковыми автоматами, если включить пять компов, два Xerox DC12 и верхний свет - максимум выбьет автоматы. После замены на нормальные уже выбивать не будет.

Я включил недавно электрочайник, выбило автомат. Оказалось что наркоманы-ремонтники подключили некоторые розетки к линии верхнего света, а там автомат на 10А.

Сменить лампочки на светодиодные, вместо того чтоб переделать (или поменять автомат) это по-нашему, да.

Не вместо, а вместе. Мне не жалко купить новые лампочки, чтобы расходовать меньше электроэнергии. В конце концов, они стоят всего лишь как ~5 обедов.

Экономия есть

Если у тебя вкручены не 500-ваттные лампочки ильича - то светодиодные своё энергопотребление с лихвой отобьют конскими ценниками. Т.е. останешься в минусе.

Таки в плюсе. Проверьте свой детекторкалькулятор.

++

Китайские светодиодные ленты, даже несмотря на в 2.5 раза упавший рубль, остаются самым выгодным источником света, хоть и БП для них на каждую комнату обойдется тысячи в 2 рубликов...

А вот собственно "светодиодные лампы" покупать не стоит: дешевые горят быстро (у меня китайская всего-то полтора года отработала в сортире), а дорогие стоят как 300-400кВт·ч (т.е. чтобы отбить цену, нужно, чтобы лампочка реально проработала лет 100!)

есть ещё разные диммеры и прочие плавные регуляторы света, хз кто с ними может нормально работать, кроме лампочки ильича.