⏚ заземление ⏚

Батарея.

> Батарея.

Если кто-то в доме заменит металлические трубы на пластиковые, то заземление незаметно перестанет заземлять.

Зануление от щитка на рабочий ноль отдельным ж/з проводником.

Занулять ни в коем случае нельзя. Если включите мощную нагрузку (напр., обогреватель или печку), можно компьютер спалить, да и током бить корпус будет.

Заземление сделать несложно (проверено - сделал родителям): под окном вбиваете в землю 3-4 1.5-2метровых стальных штыря (толстая арматура), свариваете их между собой такой же арматурой, привариваете к контуру стальную шину и выводите по стене на высоту метра 3 (чтобы никто не мог сорвать). Сверху к шине привариваете болт и на него прикручиваете медный провод сечением не менее 10мм^2. Этот провод предварительно упаковываете в гибкий кабель-канал и выводите из квартиры через отверстие в стене. Соответственно, в квартире этот провод подключаете к проводу заземления электропроводки. (Проводку, естественно, надо поменять заранее - это несложно, нужны только навыки работы с болгаркой и перфоратором и базовые знания электричества). Вот это и будет единственно правильное заземление. :)

/thread

Жёлто-зеленый цвет изоляции не обязателен, но не помешает, а сечение при прокладке отдельным проводником не менее 2,5 кв.мм, если провод чем то прикрыт от механических повреждений или 4 кв.мм, понятно, что провод медный.

По правилам, на каждый автомат в щитке должен идти свой защитный провод, то есть если ваша компьютерная розетка и розетка стиральной машины на разных автоматах, то для каждой розетки свой защитный провод от щитка.

Это если вы хотели сделать все по правилам. А так компьютеры работают и без заземления, а если речь идет о грозозащите Ethernet, то её можно поставить поближе к щитку...

>Re: ⏚ заземление ⏚ >Батарея.

Прално. Убить всех соседей.

>>Батарея.

По идее нельзя - лучше просто от электрощитка кинуть провод под плинтусом. В щитке схема разводки должна быть.

Подключать заземление на нулевую фазу - рисково, знакомые электрики не одобрили. Хотя можно встретить советы подобные.

> Заземление сделать несложно (проверено - сделал родителям): под окном вбиваете в землю 3-4 1.5-2метровых стальных штыря (толстая арматура), свариваете их между собой такой же арматурой, привариваете к контуру стальную шину и выводите по стене на высоту метра 3 (чтобы никто не мог сорвать). Сверху к шине привариваете болт и на него прикручиваете медный провод сечением не менее 10мм^2. Этот провод предварительно упаковываете в гибкий кабель-канал и выводите из квартиры через отверстие в стене. Соответственно, в квартире этот провод подключаете к проводу заземления электропроводки.

Сегодня посмотрю как сделано заземление в щитке. Если там просто занулено, то придётся видимо так и делать. Благо первый этаж =).

> (Проводку, естественно, надо поменять заранее - это несложно, нужны только навыки работы с болгаркой и перфоратором и базовые знания электричества).

Только вот что с обоями и прочими деталями ремонта делать - хз...

Забыли добавить к навыкам "электросварка" :)

И грунты везде разные, иногда 3 штырей не хватает для требуемого сопротивление < 4 Ом.

>Только вот что с обоями и прочими деталями ремонта делать - хз...

Прячь под плинтус.

> Прячь под плинтус.

Его же тоже придётся отрывать, а потом обратно прибивать. Да и от плинтуса до розеток - ~метр вверх по стене, а там обои =).

В принципе заземление мне нужно только для компьютеров, так что все розетки проводить не обязательно. Можно просто провода довести до удлинителей, в которые воткнуты компы.

> В принципе заземление мне нужно только для компьютеров, так что все розетки проводить не обязательно. Можно просто провода довести до удлинителей, в которые воткнуты компы.

Вообще-то, по стандартам незаземленные розетки дома нельзя использовать. Это коммунякам насрать было - лишь бы быстрее дом построили. Но лучше, все-таки, сменить проводку во всей квартире (а если она к тому же и алюминиевая, с этим лучше не тянуть).

Можно к потолку приклеить такую вот хрень из пенопласта:

http://www.marbet.com.pl/gfx.php?id=88

А кабель спистить с потолка к розеткам по вот такому каналу:

http://baukulit-shop24.de/images/Bilder/br%20wei.JPG

Будет неплохо выглядеть.

>Вообще-то, по стандартам незаземленные розетки дома нельзя использовать. Это коммунякам насрать было - лишь бы быстрее дом построили. Но лучше, все-таки, сменить проводку во всей квартире (а если она к тому же и алюминиевая, с этим лучше не тянуть).

ППКС

>Подключать заземление на нулевую фазу - рисково, знакомые электрики не одобрили. Хотя можно встретить советы подобные.

У нулевой фазы в таких домах есть неприятная особенность отгорать в месте крепления к щитку с массовыми пожарами и фейерверками во всех квартирах подъезда.

>Вообще-то, по стандартам незаземленные розетки дома нельзя использовать. Это коммунякам насрать было - лишь бы быстрее дом построили.

Гонишь сынок. man "Трехфазные системы с изолированной и заземленной нейтралью"

> man "Трехфазные системы с изолированной и заземленной нейтралью"

А вот теперь подсчитай, какое будет падение напряжения на нейтральном полюсе вилки прибора с потреблением киловатт 5-10, т.е. печка или слабый водонагреватель, и что будет, если эта нейтраль "вдруг" оборвется (а у тебя к ней корпус компьютера подключен) :)

>>Это коммунякам насрать было - лишь бы быстрее дом построили.

>Гонишь сынок. man "Трехфазные системы с изолированной и заземленной нейтралью"

При чем здесь обрыв нейтрали?

> При чем здесь обрыв нейтрали?

тьфу, проглючил.

> Батарея.

агащаз. на ней и все 220 было дело ловили.

Со времён Хрущёва в проектах всех жилых домов было заземление. Но, во-первых, иногда какие-то детали проектов упускались из вида. Во-вторых, если проводка всё же делалась правильно, розетки ставились двухконтактные без зазаемления, а третий провод просто замуровывался в стену. В этом случае бывалый электрик с хорошим нюхом может помочь найти пропажу. В-третьих, провод должен доходить до фундамента и там заглубляться в грунт, иначе от провода нет никакого толку. Это единственный вариант. Ноль отнюдь не земля, а батарея может быть чем угодно, но тоже не земля.

> А вот теперь подсчитай, какое будет падение напряжения на нейтральном полюсе вилки прибора с потреблением киловатт 5-10

Полный бред, падение - это на участке цепи, на нулевом проводе который идет от щитка, и не как не на штекере вилки. Ладно считаем. Пусть 20 вольт совсем безопасное для человека напряжение. При 10 кВатт в нагрузке 220В чтоб эти 20 вольт упали на проводе, провод должен рассеять 1 кВатт, он просто сгорит.

Если нулевой провод оборвался в подводе к щитку на лестничной площадке, то у тебя на корпусе окажется фаза 220В, не зависимо от нагрузки. От того насколько надежно ты свои провода прикрутишь к щитку не зависит ничего, зависит от надежности подвода к щитку или в подвале. Возможность такого обрыва есть, но очень мала. Обычно в щитке 3 фазы, а по квартирам разводится по одной. Поскольку нагрузка по квартирам в какой-то момент разная, то квартира с малой нагрузкой при обрыве нулевого подвода запитается 380В. На одном проводе розетки (нулевом)окажется фаза соседа, на другом твоя фаза. При этом выгорит все маломочное что включено в розетку. А если у соседа нагрузка приличная, то и холодильник, сплит. Это скандал. Поэтому, несмотря на бардак, электрики все же за этим следят. Ну например, сосед притащил сворочник, оформил разрешение в электросети официально на подключение к щитку (без счетчика), заплатил деньги, при работах отгорает подвод в подвале, который от в глаза не видел, и в трети квартир подъезда выгорает все, что было включено в разетку. Кто виноват?

Потом у нас нулевые провода прикручиваются к корпусу щитка, какая разница тебя тряхнет когда ты схватишься за корпус своего компа, или за дверцу щитка, когда ждешь пока тебе откроют дверь. А вообще зачем компу заземление, ладно нагреватель, или стиральная машина, что связано с водой, разгерметизация может привести к угрозе поражения. Одно дело всю проводку менять и думать как лучше, другое дело бросить провод к одной розетке. Я бы не заморачивался, были какие то внутренние диалапные модемы, которые, вроде бы соединяются лучше если ящик заземлить. Ну можно поставить УЗО, не помешает.

У меня зануление, и то только на кухне и в ванной, поскольку ничего больше в доме нет, а копать огород и тащить провод на 4-ый этаж, по моему это паранойя.

плохое заземление хуже отсутствия заземления вовсе. Если нет возможности померить сопротивление, то кустарным способом лучше ничего не делать.

Если делать по уму - то нужно зарывать в землю металлические ленты по периметру дома. Ведра, арматура и прочий ненужный металл - это хреновое заземление (сегодня 3 Ома, завтра 33).

Батарея, трубы водоснабжения не предназначены для заземления чего-либо. Были случаи когда людей било током от прикосновения к трубам на которые кто-то кинул своё "заземление".

На мой взгляд самый простой вариант - всё же тянуть от щитка.

Если дом старый - скорее всего использовано защитное зануление, тоже вполне рабочий вариант.

З.Ы. У меня дома linux работает без заземления и ничего :-)

>Со времён Хрущёва в проектах всех жилых домов было заземление.

Стандартная советская девятиэтажка, "улучшенной планировки", заземление есть только в виде полосы громоотвода по наружней стороне дома. Все щитки занулены на общий алюминиевый провод, который уже раз перегорел пополам с подобающими случаю спецэффектами.

> У меня зануление, и то только на кухне и в ванной

А если "сосед по фазе" сварку включит, ванна током не бьет?

>плохое заземление хуже отсутствия заземления вовсе.

сомнительное утверждение, разве что в психологическом плане человек будет думать что устройство надежно заземлено и попадет под напряжение.

>Ведра, арматура и прочий ненужный металл - это хреновое заземление

насчет арматуры - по правилам ее нужно ввинчивать в землю а не забивать и это вполне такой рабочий вариант заземления описанный в любых правилах

>Если дом старый - скорее всего использовано защитное зануление

только с точностью до наоборот - защитное зануление появилось в правилах относительно недавно (пятипроводные сети с отдельным защитным нолем от заземленной нейтрали трансформатора от подстанции - пятый провод), кроме пары человек тут большинство не различают зануление и заземление. Заземление - служит для защиты от поражения эл током за счт выравнивания потенциала между токопроводящими частями не находящимися в нормальных условиях под напряжением и землей. Если пробивает изоляцию и защитный аппарат не срабатывает то напряжение на этих частях будет небольшим за счет малого сопротивления заземляющего проводника. Защитное зануление (вариант который предлагают вести провод от щитка) - служит для обеспечения надежного срабатывания защитной апапратуры за счет увеличния тока КЗ тк будет прямое соединие фазы с нолем при пробое. Путаница из-за того что в сетях 0.4 кВ нейтраль трансформатора как правило заземлена, поэтому на металлисческих щитках ноль выводят прямо на него, но этот ноль РАБОЧИЙ он под напряжением которое возникает за счет неравномерной нагрузки фаз симметричной трехфазной системы - по нему течет ток несимметрии и ВСЕГДА имеется какоето напряжение, защитный ноль - через него ток не протекает и напряжения на нем нет и служит он только для защиты. Если рабочий ноль использовать и для зануления то будет совмещенный ноль, но это по-старому, это опасно и чревато,хотя если честно никогда сам не слышал о случаях поражения при таком варианте защиты - так что на свой страх и риск.

> А если "сосед по фазе" сварку включит, ванна током не бьет?

Не, только когда ванна 10 кВатт начинает потреблять.

В ванной у меня стиралка, к ней и заземление. А кстати старая ванна била током от нее железка была прибита к стене, вроде как заземление. Ремонт лет 5-ть назад делал, все это повыкидывал, сейчас ништяк.

А случай реальный был, не в моем правда доме, знакомый хороший спалил полподъезда. Вроде и не виноват, и с соседями в мире жить надо. Два холодильника сгорело, три телека и куча всякой мелкой фигни. Я тогда еще радиотехникой занимался, таскал мне балалайки, трансформаторы в них меняли. Советские с 2-х кратным запасом, а эти четь больше в насыщение и горят. Причем выключатель в балалайке разрывает низковольтную цепь, а транс под напряжением всегда, если провод в розетку воткнут. Что-то много, больше десятка этой фигни выгорело.

Потенциал померяйте. На батареях легко 60 вольт бывало.

> Батарея.

Убейся, пожалуйста.

>нулевой фазы

хватит повторять "нулевая фаза" нету такого словосочетания. Есть фаза, рабочий нуль и защитный нуль.

Отгорания рабочего нуля от щитка это единичные случаи. Да регулярно, да бываеть от перегрузки, а бывает от коммерсантов, переоборудущих подвал в склад. Но самодельное заземление может аналогично перестать работать, допустим грунт подсохнет, или фундамент будут подливать...

Но в любом случае в старом доме надо в щитке заменить автоматически выключатели, старые советские бывают вобще не срабатывают и при К.З. горит дуга пока в подвале плавкая вставка не сработает. Поставить на ввод автомат 32 А, а от него к розеткам 3 по 16 А или 25 А и 2 по 16 А.

От того, что самодельное заземление перестанет работать, на корпус 380 В не пойдёт.

>Поставить на ввод автомат 32 А, а от него к розеткам 3 по 16 А или 25 А и 2 по 16 А.

А интересно, откуда там три фазы возьмётся? В щитке стандартно на квартиры только две разведены.

В квартиру стандартно идет 1 фаза. Схема в советский домах была примерно такая: орешек на фазном проводе, выключатель (не автоматический), счетчик, 3 автоматических выключателя на розетки и свет. По мне автоматические совдеповские выключатели лучше менять на что-то современное, а перед ними поставить ещё один автоматический выключатель, можно дифференциальный. В случае К.З. не один, так другой сработает.

Это я про переделку электрики малыми затратами, без замены проводки, переноса шитка с автоматами в квартиру и т.д.

У меня было пакетник, счетчик два автомата и в квартиру 3-х проводная алюминиевая лапша. Счетчик сперли, лапша хиленькая, да еще нулевой провод общий на 2 автомата. Провел от щитка 3-х жильный кабель, медь. Два провода от пакетника - фаза, ноль, третий зануление от щитка минуя пакетник. Пакетник тоже фигня, у всех соседей повыгорали, я свой не особо дергаю пока держится. В коридоре на стене выдолбил нишу в ней счетчик с автоматами.

УЗО, полезная вещь, вместо общего автомата хочу воткнуть, все руки не доходят. Дифференциальная штука, отслеживает равенство токов в двух проводах, если где токоведущие цепи соединились с корпусом и ток потек в пол - должен вырубить. Для защиты, что и заземлен, только красивее. При заземлении вырубаться будет автомат при токе в 16А, а этот реагирует на миллиамперы, только на токи утечки.

Еще, если кто решится на крутые переделки, со счетчиком поокуратней, замены, переносы по правилам электросети, чтоб все акты проверки, демонтажа и т.п.

И счетчик в квартире - это не плохо, спокойнее. Механическое повреждение счетчика расцениваться как хищение электроэнергии. Какай нибудь придурок по пьяне стукнет. Попрыгать нужно будет , чтоб доказать, что это не ты. И на хорошие деньги можно влететь.

>УЗО, полезная вещь, вместо общего автомата хочу воткнуть, все руки не доходят. Дифференциальная штука, отслеживает равенство токов в двух проводах, если где токоведущие цепи соединились с корпусом и ток потек в пол - должен вырубить.

Только у них порог срабатывания слишком малый из-за чего они хронически вырубаются в особо удачный момент.

>Только у них порог срабатывания слишком малый из-за чего они хронически вырубаются в особо удачный момент.

Они разные и по току срабатывания и по исполнению, и могут просто глючить как впрочем и простой автомат. На работе из 4-х один меняли, было такое. На такой-же или другой, не знаю, не я. Сейчас работают нормально все. Дома надумаю, познакомлюсь поближе.

>Механическое повреждение счетчика расцениваться как хищение электроэнергии

это если контролер обнаружит, а если ты сам к ним в абонентский отдел придешь и заявление напишешь - ничего не будет, просто заменят и всё. у меня такой случай был, в корпусе счетчика дыру пробили :))