LED-лампочки горят сами по себе.

А тебе не очково, что выключатель не фазу, а нуль отключает? Электриков за такое не стоит за яйца подергать?

я знаю

А я нет. Объясни. Я могу лишь предположить, что вместо земли используется другая фаза, но это как-то стрёмно...

man выключатель с индикатором

Не взлетит.

Индикатор на выключателе. Так горят 2 лампочки где именно такие выключатели.

ищо как летает. попробуй через такой выключатель включить энергосберегающие лампочки.

Дык, одно дело энергосберегайки (которые по сути — газоразрядные), и другое — светодиодки, где ток нужен.

Или таки я неправильно представляю себе схему питания светодиодной лампы. Потому как если бы это делал я, то оно бы не работало через индикатор!

напряжение на цоколе 87 вольт в выключенном и 215 во включенном состоянии

Вспомнился «Городок»:

- Вот так вот - выключено. А ВОТ ТАК - ВКЛЮЧЕНО́!

2 из 6, не думаю что это совпадение и именно там перепутали фазу с землей. Вопрос не помрут ли они от такого быстро. И сколько жрут, я понимаю, что при моих 3 мегаваттах в месяц это экономия на спичках, но все же.

не вредно ли это для лампочек

Схема подключения неправильная, так что не жди долгой работы.

Дык, одно дело энергосберегайки (которые по сути — газоразрядные), и другое — светодиодки, где ток нужен

А газоразрядные от святого духа светятся? Индикатор в выключателе стоит параллельно размыкателю. Индикатор и лампа (пох какая) создают цепь, через которую течет ток.

ТС. Тебе нужен небольшой пленочный конденсатор, включи его параллельно лампе, чтобы ток через кондер шел, а не через лампу.

Слабого тока, протекающего через выключатель с индикатором, может(и часто бывает) быть достаточно для зарядки конденсаторов и запуска преобразователей в LED и газоразрядных лампах. Может быть слабое свечение или периодические вспышки довольно большой яркости в зависимости от конкретных схем.

Всем спасибо за ответы. Раз это вредно для лампочек обрезал питание индикаторам, теперь не горят.

У меня везде такие выключатели, ничего не мигает, хотя в другой квартире мигали по ночам. Наверное от лампочек зависит, сюда брал подороже.

А я нет. Объясни. Я могу лишь предположить, что вместо земли используется другая фаза, но это как-то стрёмно...

Не, нуачо, 380В гуляют по домашней сети - норм :) Но тогда на корпусах всей домашней аппаратуры было-бы 220В.

Мощные диоды после выключения сами по себе немного должны тускло светится некоторое время. На 10+ ваттах хорошо заметно. А два - драйвера этих LED ламп гогно. На даче, где 240 вместо 220 и постоянно кто-то варит они драйвера больше месяца в принципе не живут. В итоге я сейчас костылю свой драйвер, с блекджеком и прочими атрибутами.

Ну зачем прямо так... Можно было бы нуль взять не с провода от люстры, а от ближайшей арматуры — для неонки хватило бы за глаза!

Включатель с «неонкой»?

Это из-за выключателя с индиктатором, ток утекает через него на лампочки.

Цена тут не всегда показатель. Просто в одних схема заводится только от нормального питания и имеет достаточно четкую отсечку, а в других главное чтобы електроны бегали.

В промавтоматике, там где используются светодиодные индикаторы, сплошь и рядом такое вижу. Кнопка рвет фазу, а на нейтраль свободный провод не вешает и наводок на нем (а в шкафу с кучей оборудования их немало) хватает, чтобы лампочки горели вполнакала

А точнее, ввернутые в цоколь и выключенные. Почему так происходит и как это исправить я знаю, но мне нравится.

Это происходит по тому что выключатель у тебя размыкает не фазу, а ноль. Переделывай электрику нормально.

Это происходит по тому что выключатель у тебя размыкает не фазу, а ноль. Переделывай электрику нормально.

Допустим, что даже ноль размыкается, ну и что? Откуда от этого в квартирных условиях возьмется ток в цоколе лампы, у нее что патрон на землю замыкается?

А вот про индикатор выше правильно говорили, у топикстартера вроде пропало свечение с отключенным индикатором.

Допустим, что даже ноль размыкается, ну и что? Откуда от этого в квартирных условиях возьмется ток в цоколе лампы, у нее что патрон на землю замыкается?

Ты плохо учился в школе. Напряжение есть разность потенциалов. Фаза уже попадает на лампочку, т.к. её не размыкает выключатель. Разности потенциалов фазы и патрона хватает, для того чтобы зажечь лампочку.

В любом случае, СНИПы требуют чтобы выключатель размыкал фазу.

Мимо такого я пройти тоже не могу.

Фаза уже попадает на лампочку, т.к. её не размыкает выключатель. Разности потенциалов фазы и патрона хватает, для того чтобы зажечь лампочку.

Нарисуй тогда схему электрической цепи с источником напряжения, раз в ней лампочка горит.

У тебя между проводом под напряжением и «заземлённой» арматуриной в потолке получается ёмкость, и её номинала хватает чтобы замкнуть слаботочную цепь. 1wire на домофонах (от контакта куда ты тычешь таблетку идёт один провод) этим же эффектом пользуется.

Лампочки были заявлены продавцом как 12 ваттные, но ваттметер выдает потребление в 4-7 ватт.

Ваттметр power factor aka cos φ не показывает? Недавно проводили сравнительный анализ LED лампочек из Икеи (10Вт) и Camelion-a (8 Вт). Ваттметром с power factor-ом. Потребляемый ток одинаков ~46 мА. У икеевской (да, Made in China) power factor ~1.00 и мощность ~10 Вт. У Camelion-a power factor ~0.55 и мощность ~6 Вт. Светят «на глаз» одинаково, люмены измерить нечем.

может таки стоит вернуться в школу

Ну какая там ёмкость? Допустим где-то типичная погонная емкость 70 пФ/метр, арматурины там рядом, ну пусть даже на длине чуть более метра и в итоге выйдет 100 пФ.

Xc = 1/(2*pi*f*С) = 1/(2*pi*50*500*1E-12) = 31.8 мегаом. 30 мегаом при 220 вольтах. Для неонки хватит и то не всякой. Даже если в 10 раз большая ёмкость, всё-равно ток порядка менее 100 мкА.

Спасибо за тему. Тоже так светится и тоже есть индикатор на выключателе. Так его просто отсоединить и оно перестанет?

Так вредно для LED ламп или нет? Ведь они портятся от температуры, а тут вроде тусклые... Я ошибаюсь?

Так его просто отсоединить и оно перестанет?

Да.