Добавление мощности в розетку.

Двойное преобразование, не благодари

ТС не забудь прокинуть отдельные провода ибо если у тебя стоит автомат на 20А, то и проводка расчитана примерно на столько же

On grid-инверторы для солнечных панелей. http://rain.linuxoid.in/2020/07/15/solar-fields/ - можешь у меня тут поразглядывать.

Чтобы избежать этого - приходится мониторить потребляемую мощность в доме, и при ее превышении, отключать наиболее жирных потребителей

Есть такие готовые устройства, советую обзавестись. Ну и более умно использовать то, что есть. Тебе реально надо 50-100 литров кипятка в бойлере каждые полтора часа (или сколько он у тебя их там греет)? Лимитируй мощность на нем и на других подобных приборах.

Тебе реально надо 50-100 литров кипятка в бойлере каждые полтора часа

Думаю, проблема не в этом, а в том, что у ТС жена включает стиралку, бойлер, конвектор и электрический чайник с утюгом, одновременно. Ну, практически, одновременно

Где можно - использовать те переключатели нагрузки (пытаюсь сейчас найти для примера), где нельзя - дрессировать жену :). Но в целом, зарезав мощность можно хотя бы исключить некоторую нагрузку из списка. Мне вполне хватает 150-200 Вт на 50 литровом бойлере, чтобы он за сутки нагревался быстрее, чем я расходую с него горячую воду.

А, во, записывал даже - http://rain.linuxoid.in/2018/11/10/открыл-для-себя-оптимизаторы-нагрузк/

Ну тут все просто, избавиться от жены.

Ган Райзер, тебе в камеру интернет провели?

хорошо, когда люди сами про свои мысли рассказывают и про смысл слова «избавиться»

Это была шутка.

Тебе надо что-то вроде этого – Home Energy Management System + инвертор чтоб аккумулятор подключать, как для солнечных панелей используют.

адрес напиши как включать будешь, мы тебе пожарных заранее вызовем

Tesla wall.

В России же вроде 15 квт по умолчанию дают. Откуда 4?

On grid-инверторы для солнечных панелей.

Спасибо, да, это оно.

Представляете в России ещё куча жилья с алюминиевой проводкой

В России же вроде 15 квт по умолчанию дают. Откуда 4?

Добрий вечiр. Ми iз Украiни =)

адрес напиши как включать будешь, мы тебе пожарных заранее вызовем

У меня в доме 6 огнетушителей, так что не, обойдусь без пожарных ))

Ты видел хоть раз провода на ЛЭП? Там алюминий. Проблема не в материале, а в сечении.

Правда? Не в материале? Т.е 2,5 мм2 меди и алюминия одно и то же? А теперь посмотрите к примеру проводку в хрущовке, я там отродясь 5мм сечения не видел

Ты видел хоть раз провода на ЛЭП? Там алюминий. Проблема не в материале, а в сечении.

Проблема именно в материале, а точнее в том, как эти материалы соприкасаются.

Тут даже до 220В можно не ходить. Под капотом это хорошо видно, если сдуру купить латунные клеммы на аккумулятор, а ведь там 12 в и сотня А.

Проблема именно в материале, а точнее в том, как эти материалы соприкасаются.

Не так, именно в материале. Чем выше сопротивление проводника, тем большие в нем потери при протекании тока -> больше нагрев. У меди примерно на 50% сопротивление ниже. По этому при одном и том же максимальном токе сечение алюминиевого провода будет прилично больше. У латуни сопротивление тоже больше, чем у меди.

А операционная у тебя дома тоже есть? Ну так, на всякий. И взвод хирургов

Т.е 2,5 мм2 меди и алюминия одно и то же?

Нет. Но ты же ничего не говорил про сечение. Ты просто сказал, что там алюминий. Я ответил, что алюминий это ещё не приговор.

Если это не что-то свежее, то алюминий это почти приговор т.к. у него кроме этого есть прблемы, например он течет при механической нагрузке, ломкий и т.п. все это сказывается на возможности электрической нагрузки проводки.

Я для себя нашёл ответ на этот вопрос. От двойного преобразования отказался т.к. это оверхед для моего случая. В итоге запитал бойлер через связку [реле ограничения тока от F&F евроавтоматика PR-615]+[реле времени F&F евроавтоматика PCR-515]+[контактор Finder 2*25А 22.32.0.230.4340].

Бойлер- неприоритетный потребитель. Всё остальное- приоритетные потребители.

В корпусе реле тока есть отверстие, через которое нужно просунуть кабель, на котором измеряется сила тока (6 квадратов пролазят норм, но не больше!!!). Сила тока измеряется для приоритетных потребителей. На реле тока есть регулировка тока срабатывания. Как только приоритетные потребители начинают потреблять больше, чем ток уставки- реле приоритета отрубается.

Реле времени нужно для того, чтобы контактор не замыкался слишком часто.

Контактор нужен т.к. релюшки, встроенные в реле ограничения тока и реле времени- имеют недостаточную надёжность при коммутации токов больше 2-5 ампер. Просто я своими руками наверное уже более сотни таких релюшек сдохших перепаял. А вот релюхи и контакторы у finder - это убернадёжная ВЕЩЬ! Недешёвая, но и неубиваемая! У меня коммутируется 2.5кВт нагрузки с возможностью увеличения. И это при 20А вводном автомате. И ничего не вырубается.

Не дай бог купить релюшки EKF или IEK- говно, дохнущее за пару месяцев даже при коммутации слаботочных сигнальных линий!!!

Также есть реле приоритета нагрузки у ABB, но полагаю, его текущий ценник сможет отпугнуть кого угодно :|

А ещё рекомендую не забывать, что 20А автомат имеет условный ток нерасцепления (1.13 In) и также условный ток расцепления (1.45 In). Почитайте про это, для вашего случая будет очень пользительно!

Например при моём автомате в 20А: до отключения автомата по перегрузке, я могу потреблять порядка 6.7кВт мощности в течении от 10мин до 1 часа.

А двойное преобразование имеет смысл когда к счётчику подходит алюминиевый кабель на 2.5 квадрата и стоит вводной автомат на 10А и ничего с этим поделать нельзя. Просто это недешёвое удовольствие, по довоенным ценам- минимум 200к рублей на квартиру.

Вся проблема в том, что у меня конвекторное отопление, а с примитивной контакторной системой, бойлер будет просто всегда выключен.

Плюс ко всему, отключение бойлера не всегда спасает. У меня например двухтэновый бойлер, каждый по киловатту, активен один. А вот чайник например два киловатта. Поэтому отключение бойлера не всегда в моем случае спасает, приходится отключать еще один из конвекторов. Мякотка в логике: иногда лучше отключить бойлер ради конвектора, а иногда и конвектор ради бойлера, при чем в зависимости от температуры в комнате, тот или иной. В общем эталонные костыли.

https://ibb.co/44fsg6H

Для бойлера использую твердотельник. Полет нормальный.

Весь прикол в том, что стояковые провода один хрен алюминиевые :) А что не приговор- согласен. Просто надо уметь «готовить» алюминий правильно. Я даже баловался с алюминием- спаял с медью. Уже пару лет работает и есть не просит! Потребление долговременное до 18кВт по трём фазам. Клемники и даже орехи там сгорали за милую душу! А ведь есть ещё и гильзовка ручным прессом!

Для обычного «на все руки рукожопа» алюминий это конечно же проклятие и приговор ;) А я- не жалуюсь!

С нынешними ценами, кабель из нового алюминиевого сплава Smart Alloy АВВГнг(А)-LS-AL с каждым днём становится всё интереснее! Для частного строительства разрешили именно этот кабель. Даже прикупил себе 20м 3*4мм^2, чтобы пощупать. Если в подрозетнике сделать переход на медь (пайкой или гильзовгой ГМЛ и наполнением гильзы электропроводной пастой) - вполне себе будет работать десятилетиями. Но сильно смущает отсутствие маркировки ГОСТ на кабеле, даже маркировки ТУ нет.

Жду, когда комбинированные медно-алюминиевые гильзы опустяться до сечений бытовых. А то самое маленькое- переход с 16 квадратов алюминия на 10 квадратов меди.

Значит нужно применить мою конструкцию дважды- каскадом, одну за другой. Т.е. сначала отключится бойлер, а если этого окажется мало- отключатся ещё и конвекторы. Контур управления питанием бойлера, запитать от выхода контура питания конвекторов.

Чайник возможно заменить на термопот с мощностью порядка 0.6кВт.

К слову сказать реле приоритета нагрузки ABB если я не запамятовал имеет выходы для подключения одного приоритетного потребителя и двух неприоритетных. Неприоритетные отключаются каскадом.

И тут важно понимать, что и бойлер и конвекторы работают далеко не одновременно.

А так-то можно срукожопить решение на ардуинке с парой-тройкой датчиков тока и парой датчиков температуры (воды в бойлере и воздуха в помещении).

Если это не что-то свежее, то алюминий это почти приговор т.к. у него кроме этого есть прблемы, например он течет при механической нагрузке, ломкий и т.п. все это сказывается на возможности электрической нагрузки проводки.

Не выдумывайте, а просто изучите реальность. Алюминий - основной материал в профессиональной энергетике - там где рулит экономика, а не «лишь бы круто»

Я даже баловался с алюминием- спаял с медью. Уже пару лет работает и есть не просит!

Есть ГОСТы на способы соединения проводов из различных материалов (я когда-то здесь называл, лень копать). Основное, из чего исходят - из условий эксплуатации (климат, вид здания, защищенность корпуса и тд) Во многих случаях допустимо соединение даже без сварок и без спецпереходников.

Изучите весь ввод. Очень часто есть запас по мощности и пусковой ток никакого вреда проводке не причинит. Возможно обойдетесь заменой автомата

На ~3.5kW оно примерно и рассчитано. 230V × 16A = 3680W

Изучите весь ввод. Очень часто есть запас по мощности и пусковой ток никакого вреда проводке не причинит. Возможно обойдетесь заменой автомата

Тут не все так просто.

В реальности, есть две мощности - паспортная, которая у меня 2кВт, потому что на момент постройки дома каждая копейка была на счету, и переезжал я в него можно сказать экстренно; и фактическая, которая зависит от автомата, которые выпускаются с определенным промежутком, у меня стоит на 16А, а это 3.5кВт-4кВт. Следующий по ступеньке автомат идет ЕМНИП на 30А, но чтобы его поставить, мне нужно увеличить паспортную мощность хотя бы до 5кВт, т.е. доплатить много денег за доп. 3кВт, за тех.документацию, и за новый фельдиперцовый счетчик, который уже сам по себе программируется на отключение при превышении нагрузки, т.е. автомат мне уже не особо и поможет. Это условия облэнерго.

Автомат тоже под пломбами в боксе на фасаде. В этом вся проблема.

Следующий по ступеньке автомат идет ЕМНИП на 30А

Если более-менее стандартный ряд, то 16, 20, 25, 32

Автомат тоже под пломбами в боксе на фасаде.

Через проект пробираться конечно хлопотно. У нас такие вопросы часто решались вызовом официального электрика типа для замены барахлящего автомата и за разумную «навеску» он проверял ввод на состояние и менял автомат на следующую ступень

Но вы уверены что вам эта мощность нужна? Может оказаться проще один из приборов-потребителей понизить по мощности.

Фактическая мощность на самом деле зависит от проводки. Под имеющуюся проводку подбирается автомат по формуле In * 1.45. Т.е. для автомата 10А это 10 * 1.45=14.5А (3.3кВт). Для автомата 16А это 5.3кВт (время отключения автомата по перегрузке - до 1 часа). Долговременная нагрузка при которой он не должен отключаться In * 1.13 * 230 = 4.2кВт.

Т.е. для меди на 1.5 квадрата это 10А автомат, на 2.5=16А, 4=25А. Алюминий 2=6А; 2,5 = 10А; 4=16А; 6=25А. Это максимум того, что можно ставить на эти сечения. Номиналы больше ставят те, кому абсолютно пофиг на электробезопасность.

Если под пломбами стоит автомат на 16А, а хочется 25А без мозготраха… Покупается два новых одинаковых автомата, один на 16А, а второй- на 25А. Внутренности автомата 25А перекладываются в автомат 16А. Полученный автомат выдаётся облэнерго для замены «постоянно отключающегося»… Профит! Главное- чтобы проводка позволяла такое.

Если более-менее стандартный ряд, то 16, 20, 25, 32

Да в наше время и 1, 2, 6, 13 находятся достаточно легко.

Вот если хочется B13 или B20 то тут уже конечно задача со звёздочкой ;) И такой автомат стоит дороже стандартного ряда.

У нас такие вопросы часто решались вызовом официального электрика типа для замены барахлящего автомата и за разумную «навеску» он проверял ввод на состояние и менял автомат

Не, наши черти меняют только на аналогичный.

Но вы уверены что вам эта мощность нужна? Может оказаться проще один из приборов-потребителей понизить по мощности.

Типичная кухня: индукционка на 1.6кВт, электрочайник на 2кВт, это уже 3.6. Поэтому да, приходится щелкать приоритетами.

Долговременная нагрузка при которой он не должен отключаться In * 1.13 * 230 = 4.2кВт.

Да, примерно так и есть.

Т.е. для меди на 1.5 квадрата это 10А автомат, на 2.5=16А, 4=25А

У меня четверка. Ну, 5.5кВт это всяко лучше 4х)

Покупается два новых одинаковых автомата, один на 16А, а второй- на 25А

Ну конечно же это первый вариант который я рассматривал. Только они все уже идут с внутренними заклепками.

Простите, а вы электоромантажник? Сделать проводку в своем доме - это одно, а ежедневно ковырятся в жилом фонде 1960-х годов постройки это несколько другое.

Ну и что-бы я вам не казался

Для обычного «на все руки рукожопа»

У меня до сих пор сохранился допуск на низковольные сети, а что такое СНиП и ПУЭ я знаю не по наслышке.

Не, наши черти меняют только на аналогичный.

По любому сначала изучите провода. И если запас есть то к чертям подбирайте ключик. С людьми надо разговаривать, особенно если хотите, чтобы они нарушили какую-то инструкцию. А если запаса по мощности нет, то все равно оставшиеся способы форсирования себя не оправдают. Проще купить еще чайник на 1-1.5 квт )

Электромеханик-радиомеханик-холодильщик.

Объекты есть, начиная с конца 19 века постройки. Там электрика как-раз 60х-70х годов. Реальная жизнь и капремонт с реконструкцией иногда не пересекаются.

В теории можно ещё и дом утеплить. А после- использовать конвекторы с менее мощными тэнами.

Или бойлер взять объёмом 150-200л и греть его только ночью (по суточному реле).

У меня в доме 6 огнетушителей

За давлением следишь? Когда последний раз перезаправлял?

Двойное преобразование съедает примерно 15-20% энергии. Для получения нормальной мощности решение будет весьма недешевым - нормальные инверторы и емкие аккумуляторы стоят немало

15 кВт - это для частных домовладений. У меня вполне 4.4 кВт на квартиру, но хватает с головой - бойлера нет, конвектор 1 и включается максимум на неделю.

не более 10-15% если учесть накопитель. Все остальное предложенное все те же вариации на тему, накопитель надо чем-то «залить». Да компоненты любой подобной схемы не будут дешевыми, если мы хотим получить хороший КПД

Вариант перераспределения нагрузки я смотрю тоже присутствует

К местным электрикам подойди, договориться. Если ввод сделан не из 2.5кв мм, то явно можно 32А впиндюрить. Будет дешевле и правильнее.

Как сказали выше, нужно учитывать что там уже в твоём распред щите в доме\квартире.

За давлением следишь? Когда последний раз перезаправлял?

Когда срок годности истекает - провожу «мини-учения» и покупаю новые. А что ?

А что ?

Прост. Не все следят, а порошок слеживается, даже если давление в порядке. Можно сократить расходы, не покупая новые, а отправив старые на перезарядку.

К местным электрикам подойди, договориться.

Только не договориться, а получить ТУ на подключение к электросетям с требуемой мощностью у энергоснабжающей организации.