Посоветуйте паяльную станцию

Ну вот я не имею привычки паять сидя на батарее в шерстяных варежках.

Если у тебя какие-то непреодолимые обстоятельства - ок, но зачем же их на всех экстраполировать.

да не, это как раз статистика, на потоке раньше использовали довольно много рассыпухи, цена да, она такая, временами рассыпуха дешевле даже бросового камушка.

В моем понимании «статистика» - это когда есть критерии и метрики (которыми можно поделиться). Иначе это «фронтовые воспоминания», которые у всех разные, и которые кроме как на «послушать» больше ни для чего не годятся.

Если реально надо тоннами мелкие полевики паять - наверное стоит задуматься над браслетиком. IMO для хобби подобный расклад близкий к фантастическому.

ну как фантастический, человек мог месяцами паять кипятильнником, а потом неделю делать брак с очень высоким процентом, так и отлавливается такой деятель. получает по башке, берет нормальный инструмент, начинает надевать браслет и брака больше не видно годами от него.

Не такие уж и фронтовые воспоминания у меня. Я понимаю, что если не видел сотни запоротых деталей, то понять сложно и вроде как не нужно, однако факт есть факт, а статистика это статистика с производства и нет не военка, тут деньги вполне считают и по кошельку раздолбаев бьют больно

Хобби - это раз в пол года плату спаять, и «вилку починить». Там нет твоих кейзов.

Не такие уж и фронтовые воспоминания у меня. Я понимаю, что если не видел сотни запоротых деталей, то понять сложно и вроде как не нужно, однако факт есть факт, а статистика это статистика с производства и нет не военка, тут деньги вполне считают и по кошельку раздолбаев бьют больно

Статистика - это не мерянье количеством запоротых плат, а о границах применимости рекомендаций. Я не сомневаюсь в твоем опыте. Я просто не понимаю, как его перенять разумно на другие ситуации.

Простой пример. При заказе плат/трафарета/деталей на jlcpcb/lcsc - мне реально проще феном задуть на одну плату больше, чем разбираться что там запоролось при сборке. Ну кроме случаев когда после микроскопа залипы корректируются.

ну как перенять, вопрос же про станцию, земля, развязка жала с сетью вот это все :) браслеты это уже если совсем приперло, можно и забить

по старым кмоп сериям границы просты, ты или делаешь цех в климат или занимаешься антистатикой и развязкой, последнее куда дешевле. в игрушку построй цех для заводика я давно уже поиграл

ну как перенять, вопрос же про станцию, земля, развязка жала с сетью вот это все :) браслеты это уже если совсем приперло, можно и забить

Так я ж сразу сказал - станция под жала T12 с 5-пиновым разъемом. Они все развязаны.

Дешево и сердито.

Я использую TS80P, две штуки, чтобы жала не перетыкать. Но новичку бы не советовал - дорогие понты, когда надо совсем компактно.

На сайте инструмента Зубр можно найти паяльную станцию с термофеном в комплекте.

Я просто не понимаю, как его перенять разумно на другие ситуации.

Да просто, несколько раз, может один на 10 что-ни-будь испортишь, так и будешь думать о браслете, ну или его облегчённом варианте: когда достаёшь или ставишь платы в ПК обязательно так или иначе той или иной частью тела касаешься его корпуса и перед тем как вставить плату в разъём касаешься её планкой корпуса в месте его установки.

Это правило придумал не я и несколько сгоревших материнок и плат расширения очень хорошо меня приучили к его обязательному соблюдению.

Собственно почему я и думаю о проводе и заземлении жала, не хочу всей этой эвилибристикой с касанием корпуса заниматься, тем более что порой достаточно всего лишь не на долго отпустить…

Ну вот я не имею привычки паять сидя на батарее в шерстяных варежках.

Смотри, разбираешь компьютерный блок питания, находишь дроссель синфазного фильтра, возле него видишь два таких голубых кондесаторика, которые каждый провод ~220V соединяют с корпусом ПК, это уже само по себе должно создавать напряжение.
Но на самом деле это не конденсаторы, а варисторы и образуемый ими делитель напряжения подающий на корпус половину от ~220V не ёмкостной, а резистивный, а ещё у этих варисторов есть ФИЧА резко снижать своё сопротивление если напряжение превысило некоторый предел, и вот всё это идёт на корпус компьютера и если на одном незаземлённом удлиннителе собрать несколько таких БП, то при случае удар от этого объединения может быть достаточно заметным.
В общем тебе не потребуются приборы, чтобы коснувшесь стола и батареи понять что стол под напряжением.

Ну конечно если ты не будешь касаться батареи то ты не почувствуешь, но это не значит что напряжения нет, это значит что у меня пол паркетный и сухой, и как это меньшее напряжение придётся на ту или иную микросхему, пусть бы даже через жало и паркет неизвестно, может ничего не случится, но иногда его может и хватить и вот ради этого иногда заземление жала и нужно.

у вас нет ощущения что вы путаете защиту от статики и заземление? )

Так это смешанные вещи и по факту решаются одинаково: жало паяльника и паяемое должно быть электрически соединено до начала момента пайки.

Хочу вас разочаровать - от статики не заземляют. Заводская защита от статики идет через 1 мегаом. Заземляют для электробезопасности. Или вообще не заземляют, потому что на производстве паяльники используются низковольтные - 6 - 12 вольт, питаемые через полноценную гальваническую развяку в виде трансформатора, а не через сомнительные импульсные преобразователи. Для домашнего кустаря-паялы заземлять жало вообще чревато, потому что он в силу разнообразных занятий рано или поздно ткнет им в устройство, которое или не отключено, или содержит заряженные конденсаторы, или невесть откуда взявшуюся синфазку как у вас. Сам по себе нормальный паяльник - это хорошо изолированный небольшой кусок металла, на котором никаких напряжений нет даже по большим праздникам. Чем страдать фигней - лучше разберитесь со своими 110 вольтами на ваших столах, батареях и тп - это важнее

Для домашнего кустаря-паялы заземлять жало вообще чревато, потому что он в силу разнообразных занятий рано или поздно ткнет им в устройство, которое или не отключено

Именно, и по этому и надо чтобы нуль устройства и жало были бы соединены.

ваша убежденность покоряет. еще раз снимаю шляпу

PS. вы их в момент пайки соедините :)

Если на конденсаторе 10 мкф будет 400V то конечно будет бах, но туда и не надо лезть минипаяльником со стабилизацией температуры.

Вообще говоря судя по тому что вы написали здесь у вас не очень то большой опыт ремонта компьютеров.

У тебя довольно специфичный подход, IMO (не осуждаю). С одной стороны, вроде как занимаешься ремонтом, но при этом тычешь в плату паяльником вместо фена или ИК станции.

IMO надо заранее декларировать род занятий, потому что инструмент под них совершенно разный.

ТС вроде как просил «для немного попаять электронику». Это обычно «иногда сборка с нуля мигалки светодиодом» и «вилку починить». Там обычно нет страшилок про которые ты пишешь.

Если на конденсаторе 10 мкф будет 400V то конечно будет бах, но туда и не надо лезть минипаяльником со стабилизацией температуры

надо максипаяльником без стабилизации?

Вообще говоря судя по тому что вы написали здесь у вас не очень то большой опыт ремонта компьютеров.

у меня и компьютера никогда не было

Но на самом деле это не конденсаторы, а варисторы и образуемый ими делитель напряжения подающий на корпус половину от ~220V не ёмкостной, а резистивный, а ещё у этих варисторов есть ФИЧА резко снижать своё сопротивление если напряжение превысило некоторый предел, и вот всё это идёт на корпус компьютера и если на одном незаземлённом удлиннителе собрать несколько таких БП, то при случае удар от этого объединения может быть достаточно заметным.

IMHO ты чего-то путаешь. Варисторы об корпус не разряжают. Они тупо коротят вход чтобы предохранитель вылетел. Делать из них делитель с серединой на корпусе - это шансы получить не одновременное срабатывание с импульсом фазы на корпус. Дичь какая-то.

Но на самом деле это не конденсаторы, а варисторы и образуемый ими делитель напряжения подающий на корпус половину от ~220V не ёмкостной, а резистивный, а ещё у этих варисторов есть ФИЧА резко снижать своё сопротивление если напряжение превысило некоторый предел, и вот всё это идёт на корпус компьютера и если на одном незаземлённом

Выключать перед ремонтом не пробовали? Иногда помогает

Делать из них делитель с серединой на корпусе - это шансы получить не одновременное срабатывание с импульсом фазы на корпус.

Так корпус то предполагается заземлённым на защитное заземление.

Вообще посмотрел схемы БП, похоже что там стоят таки конденсаторы, а не варисторы.
Но это не отменяет того, что когда они все складываются на нуле удлинителя и добавляются ещё и те, что есть в самом удлинителе, то в сумме они без заземления они дают лёгкий, но заметный ущип.

купи нормальный паяльник, а лучше два, один на ватт 40-60, другой под smd на 30 ватт, главное чтобы было жало с металлическим напылением поверх меди, можно конечно и отечественный купить, но жало тогда лучше сразу поменять, потому как там обычно медь в чистом виде. Фен по желанию и потребности, но я бы дорогой не брал, не ясно затянет ли тебя это дело или нет. Флюс, паяльную пасту, кислоту, плетенную ленту из меди для снятия припоя, шприц, игла, сам припой в виде катушки, пинцет для смд, еще в принципе можешь пневмоотсос, хотя лента из меди ничем не хуже и ей можно подобраться туда, куда отсосом не подлезть.

Так корпус то предполагается заземлённым на защитное заземление.

Т.к. в куче случаев заземления нет, то при проектировании предполагать что корпус ВСЕГДА заземлен - не очень умно.

Там смотреть надо, за что ты хватался. Чтобы не получилось, что для подобного эффекта надо паять плату не вынимая из корпуса и не отключив БП. Там где делитель на кондерах - обычно еще резисторы для разряда и выравнивания втыкают. А когда лезут в БП - конденсатор железкой коротят перед пайкой.

IMHO ты тут пытаешься факты под проблему подогнать.

IMHO ты чего-то путаешь. Варисторы об корпус не разряжают. Они тупо коротят вход чтобы предохранитель вылетел.

Сейчас так и делают, но раньше могли каратить и на ЗАЗЕМЛЯЕМЫЙ корпус, о чём я читал в статье, предупреждающей о таком свойстве компьютерных БП.

Но в любом случае это теории, факт же в том, что компьютер и пр. включенное в незаземлённый удлиннитель слегка бьёт электричеством.

Ну а дальше начинаются вариаций, что там включено или отключено и как именно прошёл потенциал.

Но ты понимаешь, что по примерам выходит, что меры предосторожности нужны только с лютым антиквариатом? Ты понимаешь, что двадцать лет назад я давал бы не такие советы для начинающего как сейчас? Мир же изменился.

Нет, с новыми тоже надо быть осторожными, потому что при срединении через удлиннитель по совокупности ёмкость конденсаторов сбрасывающих помехи на корпус в сумме оказывается достаточно большой.

Но дело не только в этом, но и в том, что современная низковольтная логика работает при 3.3V и ниже, а при напряжении более 4V может и сгореть.
В общем ей много для выхода из строя не нужно.

Нет, с новыми тоже надо быть осторожными, потому что при срединении через удлиннитель по совокупности ёмкость конденсаторов сбрасывающих помехи на корпус в сумме оказывается достаточно большой.

Но при чем тут пайка? Ты платы не вынимая из корпуса и не отключая из розетки паяешь что-ли?

Но дело не только в этом, но и в том, что современная низковольтная логика работает при 3.3V и ниже, а при напряжении более 4V может и сгореть. В общем ей много для выхода из строя не нужно.

Там на каждой ножке ESD защита. Все эти ужасы актуальны для старых мелкосхем и мелких полевиков. Ну и можно на пасте феном паять, никуда жалом не тыча. Не только для ремонта.

Господа, раз такие танцы, что скажете flux который уже внутри припоя хватает для электроники, или нужно отдельный?

И второй вопрос, когда припой растекся по соединению, нужно дать пол секунды ему «покипеть» не убирая паяльник, или так хуже?

1 - в основном - хватает. Но держу на столе и баночку с канифолью, и спиртоканифольным раствором. Не всегда на мелких пайках из припоя достаточно флюса попадает на место пайки, бывает удобнее нанести его отдельно.

2 - он уже жидкий в процессе пайки и во время придания пайке формы, зачем ему еще «кипеть»? Лишь лишний нагрев для детали.

Кипеть нужно чтобы испарить флюс как я понимаю. Или после того как он произведет деоксидирующее действие как минимум чтобы он выплыл на поверхность металла, а не остался внизу.

Но я не очень разбираюсь, потому хотел уточнить мое понимание

детальки лучше лишний раз не перегревать

флюс либо смывается потом, либо остаётся как есть, если не очень коррозионный

Смыть можно если на поверхности. А если он в толще соединения?

Ну треть секунды просто подержать

Кипеть нужно чтобы испарить флюс как я понимаю. Или после того как он произведет деоксидирующее действие как минимум чтобы он выплыл на поверхность металла, а не остался внизу.

Ничего испарять не нужно. Пайка определяется достаточным прогревом соединяемых деталей и припоя - для создания равномерного соединения. Флюс при этом всплывает и единственное чем он может помешать - это излишком грязи и отсутствием визуального контроля за процессом пайки. Конечно это если речь идет о разумном количестве флюса и подходящего для соответствующего вида пайки, потому что при пайке маленьких деталей можно напузырить столько флюса, что деталька всплывет и уплывет на кипящей подушке ) Ну и если вы не паяете оксидированные детали, где сначала нужно пробраться через толстую кору )

Смыть можно если на поверхности. А если он в толще соединения?

как он будет в толще соединения :) он же сплав с припоем не образовывает, снаружи всегда будет

Если хочешь паять флюсованным припоем - сначала прикладываешь паяльник, потом тычешь прутком.

Канифоль надо чтобы жалом в нее потыкать перед тем как тереть об губку или проволочную пухляшку.

Из флюсов у меня ЛТИ-120 чтобы чего подубовее паять. А для мелкой электроники советую RusFlux, или поделки вот этого товарисча https://www.youtube.com/channel/UCYx5MmYzrWC24F_m3ixqS7A.

Но я не очень разбираюсь, потому хотел уточнить мое понимание

Смотри видосики Гребеникова, чтобы разобраться. Очень познавательно.

Флюсы бывают очень разные. Кипятить их бездумно не всегда можно, и не всегда паяльником. Там есть фаза активации, когда он начинает лудить, а потом активное вещество заканчивается.

Бывают такие флюсы для reflow, что без правильного нагрева остатки будут иметь малое сопротивление. Но у RusFlux, который я предложил, такой фигни нет. На него можно и BGA сажать, и паяльником тыкать, без отмывки.

Флюс кипеть не должен, кипение вызывает дефекты пайки - раковины, полости, шарики. Кипение свидетельствует о неверно подобранной температуре, испаряться должен, кипеть нет

как он будет в толще соединения

как в припое

Просмотрел варианты и глаз зацепился за KSGER на жалах T12. Отзывы хорошие, цена до 50€ с доставкой. Есть ли у кого-то принципиальные возражения по поводу этой модели?

Если попрёт и потребуется более серьезный аппарат, то есть кому отдать этот, а себе куплю другой.

Ещё есть вариант взять Weller WE1010, но стоит он а три раза дороже и не факт что он сколько-нибудь лучше.

Cast turtle_bazon, Vit, mv.

Это какая-то мелосерийная, полуручная поделка, не? Я такой же корпус покупал под самопальный усилок на центральный канал в машину. Не говорю, что девайс плохой, просто наблюдение.

Я такой T12 и советовал. Только обрати внимание, есть с разъемами на 4 и на 5 контактов. Отличаются наличием или отсутствием датчика положения в жале, чтобы сразу в слип угодило когда кладешь.

Веллер - IMO зазря лишние бабки потратить. Если есть лишняя сотка - я бы взял дополнительно TS80P с usb pd зарядкой baseus 65W, он реально прикольный.

Жала T12 советую K, опционально BCM2, может еще BC1. В принципе, К-жалом, острием и плашмя можно что угодно запаять. Брать пятнадцать разных жал не советую. Сам взял, почти все ни разу так и не попробовал :)

Ручку советую где жало максимально утоплено. Не ведись на внешний вид. Все кроме выстоты жала - ерунда. Вот эта раньше рулила, и возможно рулит до сих пор.

Ты о чем? Все китайские паялы на али под T12 идут в стандартных профильных корпусах. Отличаются только длиной и пробивками в боковых заглушках.

А подскажи еще разницу между V2 и V3, если знаешь. А то описания внятного нет, а V3.1s стоит существенно дороже.

UPD. Короче, надоело выбирать, заказал набор №4 по ссылке:

https://www.aliexpress.com/item/4000465426683.html

Ручка, вроде, такая, как по твоей ссылке.

Не помню уже. Дорогой небось двухканальный с каким-нибудь феном или еще чего. Забей, бери самое простое, тебе на сто лет хватит.

Я паяю пастой (феном), и разъемы/правки TS80P. Фен и пасту тоже советую сразу осваивать. TS80P - только если деньги не последние, с T12 наверное начинать сподручнее.

Ну мало ли. Подсушиться захочешь срочно :)

Нормально вроде. Не вижу только какие жала. Советую с «К» поиграться, оно в зависимости от поворота может быть и тонким носом, и большой плюхой. Типа, крутишь как надо и можно не менять жала, удобно.

K + ILS.

Норм.

Фен советую строго в таком корпусе https://www.aliexpress.com/item/32692376863.html. Самую дешевую комплектуху с 3 насадками и картонной коробкой. На пиццот насадок и запасной нагреватель не ведись.

Пасту - в шприцах, дольше не сохнет без всяких холодильников. В отличие от банок.

https://github.com/puzrin/dispenser/blob/master/doc/assembly.md#needle-caps - тут инструкция как правильные колпаки на иглы сделать, чтобы не менять на крышки и паста не сохла.

Для тонких работ (0603) надо шприц 1сс и иглы 0.6мм (они пакетами разнокалиберные продаются). И луеровский переходник, пасту между шприцами перегонять.